Рассада

Почти каждый дачник выращивает рассаду дома на подоконниках, хотя городские квартиры совсем не приспособлены для этого. Холод от окна с одной стороны и тепло батареи с другой, уменьшение количества света по сравнению с открытой местностью при и без того коротком световом дне, ограниченная площадь являются серьезными помехами. К счастью, их можно частично устранить.

Щели окон должны быть хорошо заделаны, чтобы не было сквозняка. На батарею надо положить фанеру, картон или что-нибудь другое, чтобы оградить рассаду от прямых восходящих потоков теплого и сухого воздуха. Кроме того рядом с батареей выставляйте воду для полива: за время отстоя она и нагреется, и увлажнит воздух. Для компенсации недостатка освещения можно сделать подсветку, используя лампы дневного света (они экономичнее, чем лампы накаливания, и не так сильно греются), и включать их на 2—3 часа после захода солнца ежедневно.

Найти качественную землю и торф в феврале—марте, несколько проблематично. Поэтому заготавливают компоненты почвы загодя — в октябре. Для большинства культур (помидор, перец, баклажан, огурец, арбуз, лук) подойдет следующий состав: земля — 25—30 %, торф или перегной — 30—50 %, песок — 25—30 %. Для капусты можно увеличить долю песка до 40 %. Помидоры менее требовательны к качеству смеси — доля земли для них может достигать 70 %, и даже выращивание помидоров в чистой земле дает неплохие результаты.

Отличные результаты дает выращивание всех культур в чистом торфе, в этом случае надо добавить золы или фосфорных и калиевых удобрений. Во время выращивания рассады почва в стаканчиках значительно уплотняется. Для предотвращения этого можно применять «рыхлители» почвы — опилки или сухие листья, которые тоже стоит заготовить с осени.

Пикировка рассады

Пикировка — это пересадка рассады во время роста из одной емкости в другую. Ее применяют для того, чтобы обеспечить растениям достаточную площадь питания и «приучить» растения к пересадкам. Для пикировки отбирают лучшие, здоровые сеянцы. За 2 часа до пересадки необходимо обильно полить рассаду теплой водой, чтобы сеянцы вынимались легко и без повреждений. В заранее подготовленных емкостях с почвой пальцем или колышком делают углубления.

При пикировке растения аккуратно вынимают из почвы, обрывают треть корня и пересаживают в стаканчик, пакетик или ящик. Укорачивают корень для того, чтобы растения в дальнейшем развивали мочковую корневую систему. Это благоприятно сказывается при росте в стаканчике, и особенно при последующей пересадке в открытый грунт. После пересадки почву слегка уплотняют.

Глубина заделки сеянцев для большинства культур одинакова — практически под семядоли. Это компенсирует вытянутость рассады, появившуюся на первой стадии роста, и способствует образованию дополнительных корней. Исключением является перец, который может болезненно перенести излишнее заглубление. Его надо сажать практически на ту же глубину, на которой он рос и раньше, или на 1 см глубже.

Закалка рассады

Рассаду перед высадкой в почву обязательно закаливать. Высадка, как правило, производится, когда погода еще недостаточно теплая и без закалки рассада может погибнуть. Закаливание начинают за две-три недели до высадки. Сначала растения выставляют на балкон по ночам, а за неделю до высадки ее оставляют там постоянно, но при условии, что в это время нет мороза.

Если погода, подходящая для высадки рассады, задерживается, а растения уже переростают, низкая температура замедляет рост рассады. Чтобы задержать рост растений, применяют и другие приемы: подрезку корневой системы на глубине 5—7 см за 8—10 дней до высадки рассады, уменьшение количества воды и частоты поливов, счесывание листьев (для томатов). Если в начале роста рассады недостаточно света, температуру воздуха нужно снизить, тогда растения не так сильно вытягиваются и растут более крепкими. Этот метод особо эффективен для капусты.

Высадка рассады в открытый грунт

Высаживать рассаду желательно в пасмурную погоду или вечером. Растения, привыкшие к неполному световому дню, не могут сразу приспособиться к яркому солнцу. Почва перед высадкой должна быть хорошо обработана и увлажнена. Рядки должны быть прямыми, а растения располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Если используются торфоперегнойные горшочки, то растения сажают вместе с ними. Рассада в таких стаканчиках приживается хорошо. При использовании пластиковых или полиэтиленовых емкостей земля вместе с растением аккуратно, без разрушения извлекается из стаканчика или пакета и переносится в заранее заготовленную лунку.

Сразу после высадки рассаду обильно поливают, а почву вокруг мульчируют торфом, перегноем или хотя бы сухой землей. В таких условиях растения быстро восстанавливают корневую систему, а почва дольше остается влажной. При ранневесенней высадке горшечной рассады, когда почва насыщена влагой, растения можно не поливать после высадки.

Подготовка саженцев плодовых культур

Сажать плодовые культуры можно как весной, так и осенью. При осенней посадке укоренившиеся растения рано весной трогаются в рост и сильно обгоняют посаженные весной. Часто земля до выпадения снега промерзает на большую глубину, а зимой дуют сильные ветры. В таких условиях не прижившиеся саженцы подвергаются зимнему иссушению, подмерзают. Особенно сильно страдают земляника и малина.

При весенней посадке, когда погода благоприятна, саженцы хорошо приживаются. К осени у них образуется сильная корневая система, они накапливают достаточное количество питательных веществ и перезимовывают лучше, чем осенние посадки.

Но так бывает не всегда. Часто весна оказывается затяжной, земля долго остается мерзлой, а потом сразу наступает жаркая сухая погода с сильными ветрами. При поздней весне посадка производится в неблагоприятных условиях. Саженцы страдают от засухи, приживаются с трудом. Особенно плохо поздняя весенняя посадка сказывается на смородине и крыжовнике, у которых очень рано распускаются почки.

Поэтому осенью можно высаживать морозоустойчивые породы — яблони сибирской селекции, груши, сливы, вишни, смородину, крыжовник, а малину, землянику и южные сорта яблонь в стелющейся форме лучше сажать весной. В любом случае необходимо принять дополнительные меры для защиты молодых насаждений осенью от морозов, а весной — от засухи.

Осенью лучшим временем для посадки является период с 25 сентября по 5 октября. Во всяком случае, посадку следует заканчивать за 2—3 недели до начала устойчивых морозов. Весной посадку надо производить как можно раньше — в апреле или в первых числах мая. Ямы для посадки должны быть подготовлены с осени. Это позволит произвести посадку, не дожидаясь, пока земля полностью оттает и просохнет. Кроме того, в ямах, выкопанных с осени, накапливается много влаги. Важно помнить, что как поздние осенние, так и поздние весенние посадки плодовых культур дают отрицательные результаты.

Приобретенные саженцы должны быть доставлены к месту посадки так, чтобы они не пострадали в пути. Для этого их связывают в пучки, корни обкладывают влажным мхом или мелкой соломой и оборачивают синтетической пленкой или мешковиной. На месте саженцы осматривают в тени, защищая от ветра. Сломанные, размочаленные, покрытые плесенью корни обрезают до здоровой ткани острым садовым ножом (секатор разминает корень).

Концы толстых корней подрезают так, чтобы плоскость среза была направлена вниз. Если саженцы приобретают весной, то срезы на здоровых корнях не обновляют, так как при этом будет уничтожен каллюс — наплыв на рыхлой ткани, из которой образуются молодые корешки. Обрезанные саженцы сразу же прикапывают во влажную землю.

Перед посадкой саженцы необходимо поставить в воду так, чтобы не только корни, но и штамб (безлистная и очищенная от ветвей часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви кроны) был погружен на 20—25 см. Свежие саженцы ставят на сутки, подсушенные — на двое суток. Для лучшей приживаемости и более энергичного роста корней в воду следует добавить стимулятор роста, чаще используют гетероауксин. Его выпускают в ампулах по 10 таблеток, и одну-две таблетки растворяют в 1 л воды комнатной температуры.

Вынутые из воды для посадки саженцы сразу обмакивают в навозно-глиняную болтушку, чтобы не высыхали и не плесневели корни и к ним лучше прилипала земля при посадке. В болтушку также следует добавлять стимулятор роста.

В случае механического повреждения коры или ее подопревания пострадавшее место зачищают до здоровой ткани и обмазывают садовым варом, петролатумом, стабилизированным садовым варом или, в крайнем случае, мокрой глиной и обвязывают синтетической пленкой или тряпкой. Подготовленные к посадке саженцы разносят по ямкам, временно корни присыпают землей, чтобы не подсохли.

Рекомендуем к просмотру следующие публикации сайта
Оставьте комментарий к этой записи ↓

Подарок за комментарий - комплект книг мудрый огородник *PDF

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш сайт

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля
Внимание: все отзывы проходят модерацию.


Последние комментарии
Условия копирования

Материалы предоставлены сайтом Дачное хозяйство. Копирование разрешено с обратной ссылкой. Материалы являются собственностью администрации. Одной из мер воздействия на плагиаторов, совершивших кражу собственности с profisam.ru, будет обращение к провайдеру нарушителя с требованием его удаления, и письменное обращение к службам Yandex, Google, Rambler, Mail и др.

Если вы считаете, что материал был размещен без вашего разрешения или с нарушениями, то укажите это со страницы Контакты или в комментариях. Мы всегда идем навстречу авторам и размещаем обратные ссылки, или удаляем контент, если этого желает автор. Копирование материалов должно сопровождаться гиперссылкой на сайт-источник.



© 2013-2018 г. Дачное хозяйство. Все права защищены.