Как ухаживать за садом

Есть много факторов, дорогие читатели, от которых зависит состояние нашего сада, его красота и урожайность. Но важнейшим из всех этих факторов, безусловно, является правильное почвенное питание. Другими словами, обрезки, прививки, окулировки принесут не много пользы, если не будет должного внимания уделено земле. Недаром ее называют кормилицей.

Обработка почвы

 

И должна быть наша земля в саду, то бишь почва (причем вне зависимости от ее тяжести или легкости), рыхлой, чистой от сорняков и иметь мелкокомковатую или крупнозернистую структуру. Именно в такой почве лучше всего накапливается и сохраняется влага, к корням хорошо проникает воздух и, кроме того, создаются оптимальные условия для жизнедеятельности полезных микроорганизмов, помогающих нашим деревьям и кустарникам усваивать минеральные питательные вещества.

Чтобы содержать почву в идеальном состоянии, нужно проводить осеннюю перекопку, раннее весеннее рыхление, несколько поверхностных рыхлений и культиваций в весенне-летний период.

У неплодоносящих (пока) деревьев и корни не сильно разросшиеся (тоже пока). Значит, возле молодых деревьев можно обрабатывать только лишь приствольные круги. Что касаемо диаметров этих самых кругов, к примеру, для яблонь и груш, то следует придерживаться следующих размеров: 2м- для 1-2-летних деревьев, 2,5 м - для 3-4-летних, 3 м - для 5-6-летних и 3,5 м - для 7-8-летних деревьев. Для вишен и слив диаметр приствольного круга примерно на одну треть меньше.

С возрастом корневая система плодовых деревьев разрастается очень широко. Значит, и почву в зрелом плодоносящем саду надлежит обрабатывать не только в приствольных кругах, но и сплошь во всех междурядьях.

Лучшее время для перекопки — ранняя осень в начале опадании листьев, сразу же после сбора яблок осенних и зимних сортов.

Приствольные круги яблонь перекапывают на полный штык лопаты, на глубину примерно 15-18 см, а слив и вишен — на 12-15 см. Внимательно следите за тем, чтобы не повредить скелетные корни окапываемых деревьев. Вблизи штамба окапывайте осторожно и более мелко, сантиметров на 6-8, и лишь по мере удалении от штамба доводите глубину вскапывания до нормы.

Если говорить о технике осенней перекопки сада, то захваченный лопатой пласт нужно перевернуть. Если он (пласт) сам немного paспался, то оставьте его в покое. Если же пласт лег целым куском, разбейте его легким ударом ребра лопаты.

При осенней перекопке иногда ствол дерева заваливается землей. Вполне допустимо оставить ствол на зиму нерасчищенным, но при первом же ранневесеннем рыхлении нужно первым делом освободить корневую шейку от всей наваленной земли.

На участках, где почва не запущена и не задернована, обрабатывать ее можно не лопатой, а четырехрожковыми садовыми вилами, которые облегчают и ускоряют работу. Кроме того, обработка почвы вилами более безопасна для корней.

Кстати

При перекопке приствольных кругов надо стоять к дереву не лицом, а боком. Тогда и полотно обрабатывающего орудия будет обращено к дереву ребром, а это обеспечивает большую сохранность корневой системы.

Ранней весной, сразу, как только станет возможным начать работу, необходимо провести глубокое рыхление тех площадей, что были перекопаны осенью. Для семечковых пород глубина ранневесеннего рыхления составляет 8-10 см, для косточковых 6-8 см. В течение всего весенне-летнего сезона следует рыхлить и пропалывать приствольные круги и междурядья. Сколько раз? Это зависит от погоды, состава почвы и ее засоренности. Глубина рыхления для яблонь, к примеру, 6-8 см, а для вишен и слив - 4-5 см.

На глинистых почвах обработка должна быть более глубокой, чем на песчаных. Что касается рабочих орудий, то для рыхления лучше всего использовать тяпку-мотыгу универсального типа с полотном захвата 18-22 см. Для борьбы с сорняками хорошо подходит стрельчатый продольник с захватом 10-15 см.

Во второй половине лета, если, конечно, все нормально, рост деревьев заканчивается и начинается вызревание древесины. Но процесс роста иногда затягивается. Причиной тому избыток влаги и азотистых веществ в почве. Из-за этого молодые побеги могут не успеть вызреть и погибнут зимой. Поэтому во второй половине лета, где-то с начала созревания яблок летних сортов, рыхление почвы в саду (если погода не слишком сухая) надо прекратить совершенно. И особенно тщательно в это время нужно выпалывать цветущие сорняки.

Междурядья, оставляемые из года в год под черным паром, приводят к тому, что почва «распыляется», ухудшается ее структура. Особенно велика такая опасность на тяжелых и достаточно увлажненных почвах. Поэтому рекомендуется через каждые 2-3 года в середине лета, где-то в начале июля, производить в междурядьях загущенный посев быстрорастущих культур. На тяжелых почвах это: гречиха, горчица, горох, фацелия, турнепс, на легких — люпин синий однолетний и сераделла. Выросшую к осени зеленую массу надо высоко скосить и использовать для приготовления компоста.

А траву, оставшуюся на корню, при очередной перекопке междурядий заделать в почву лопатой. Получается очень ценное, так называемое зеленое, или сидеральное, органическое удобрение, очень близкое по своему действию к навозу. Но следует учитывать серьезный недостаток подобной процедуры — она ведет к иссушению почвы. Поэтому в сухое лето проводить ее не стоит, а уж коли посеяли, то в октябре обязательно и очень обильно полейте свои деревья.

Внесение удобрений

Даже если вам повезло и у вас очень хорошая плодородная почва в саду, совсем без удобрений вы все равно обойтись не сможете. Кому в больших количествах, кому в меньших, кому чаще, а кому совсем редко, но каждому любящему свой сад дачнику удобрить почву надо.

Для этих целей можно и даже нужно использовать органические удобрения — навоз, перегной, компосты, торфофекалии, навозную жижу, которые и пополняют запасы питательных веществ почвы и улучшают ее структуру и физические свойства. Можно применять минеральные удобрения — азотные, фосфорные и калийные, ну и, конечно же, древесно-растительную золу и известковые материалы.

Навоз под плодовые деревья вносится только в перепревшем виде осенью. Перед перекопкой его надо равномерно разбросать по всей площади плодоносящего сада, помня при этом, что от ствола дерева навоз должен находиться не ближе чем на полметра. После этого надо немедленно заделать навоз обычным порядком. Норма: 4-6 кг навоза на 1 кв. м площади. Повторное внесение навозного удобрения — через два года на третий (на песчаных почвах через год).

В молодом саду порядок действий несколько иной. Еще не плодоносившие деревья удобряют по приствольным кругам, раскладывая навоз в выкопанные на периферии кроны кольцевые канавки (траншеи) и закрывая его (навоз) землей.

Рекомендуем к просмотру следующие публикации сайта
Оставьте комментарий к этой записи ↓

Подарок за комментарий - комплект книг мудрый огородник *PDF

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш сайт

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля
Внимание: все отзывы проходят модерацию.


Последние комментарии
Условия копирования

Материалы предоставлены сайтом Дачное хозяйство. Копирование разрешено с обратной ссылкой. Материалы являются собственностью администрации. Одной из мер воздействия на плагиаторов, совершивших кражу собственности с profisam.ru, будет обращение к провайдеру нарушителя с требованием его удаления, и письменное обращение к службам Yandex, Google, Rambler, Mail и др.

Если вы считаете, что материал был размещен без вашего разрешения или с нарушениями, то укажите это со страницы Контакты или в комментариях. Мы всегда идем навстречу авторам и размещаем обратные ссылки, или удаляем контент, если этого желает автор. Копирование материалов должно сопровождаться гиперссылкой на сайт-источник.



© 2013-2017 г. Дачное хозяйство. Все права защищены.